l’ascension du mont Tidghine:

Ketama: finit les stéréotypes!

Au cœur des montagnes du rif et de ses majestueux reliefs, se dresse fièrement le mont Tidghine, d’un climat pur et rafraichissant et d’un charme très original, il attire l’attention des randonneurs et des amoureux de la nature. D’ailleurs c’est le point culminant de la chaine du rif, d’une altitude de 2456 m.

 C’est un site doté d’une biodiversité incroyable ; des arbres de cèdres à perte de vue qui dressent leurs énormes silhouettes sur les pentes du mont, les couvrant, ainsi, d’un manteau de verdure d’une beauté bluffante ; un vert qui contraste en hiver avec le blanc de la neige pour donner au randonneurs un tableau époustouflant, unique et magique.

Issaguen :

Le point de départ de cette randonnée, précisé par le guide, était à Issaguen, ou ketama (son nom non-officiel), un petit village situé dans la province d’Al Hoceima, pour y arriver on peut soit emprunter :

• Depuis Fès, La route nationale N8 puis la R509 en passant par Taounate. (Environ 161 km)
• Depuis Al hoceima, la route nationale N2 en passant par Targuist. (Environ 114km)
• Depuis Chefchaoun, la route nationale N2 en passant par Bab berred. (Environ 108km)

Issaguen est un village très modeste, avec des infrastructures peu développées, son avenue principale où se trouve le prestigieux hôtel « Tidghine », contient aussi des petits cafés traditionnels, des superettes à la marocaine, et deux stations d’essence : Afriqia et Winxo qui se trouvent de part et d’autre de l’avenue. La région d’Issaguen est riche en ressources naturelles, certes, mais elle est livrée à son sort, et elle n’a pas connu le développement qu’elle mérite.

Le rendez-vous était fixé à 8h30 du matin, par Jamel, notre guide, natif de la région et passionné de montagne. On a pris la route pour Azela, un douar qui se trouve au pied du mont Tidghine, à environ 30 min d’Issaguen. 
On a pris d’abord la route R509 qui sépare Issaguen de Tlat Ketama, puis avant d’arriver à ce dernier on a emprunter une piste à gauche, étroite et pas très confortable, mais il faut avouer que les paysage y sont à couper le souffle.

Douar Azela :

Comme toute la région du Ketama, le Kif est l’activité principale au douar, récemment cultivé, lors de notre visite en mois 12, les champs étaient vierges de toutes plantations.

C’est un petit village isolé des plus paisibles, où de petites maisons sont édifiés de matériaux nobles : pierres et terre ; d’autre plus modernes en ciment, une petite rivière qui passe milieu, et d’ailleurs ici la nappe regorge d’eau, il y a des puits et des sources partout.

La bonté et la gentillesse des habitants d'Azela nous a laissé sans voix, un exemple parmi d’autre d’une femme du douar qu’on a rencontré en face de sa maison, elle nous a souhaiter la bienvenue et nous a même offert une délicieuse « khabza » (pain) juste sortie du traditionnel four, un geste très noble d’une femme très simple, qui incite à songer sur ces villageois qui ont fait preuve de bienveillance, désireux à tout prix de procurer aux autres du bien-être.  

Au cœur des montagnes du rif :

L’ascension se fait en environ trois heures, d’un niveau facile à moyen. Les pentes sont de plus en plus aigu, mais qui reste très accessible. Dès qu’on gagne un peu d’altitude, des plateaux à couper le souffle se dressent devant nos yeux, les montagnes de Ketama s’étendent à perte de vue, des plaques de neige glacée de plus en plus dense.

 Certes le souffle devient saccadé avec l’altitude, mais on s’y habitue rapidement, grâce aux bouffées d’air frais qui nous chatouille les narines.

On a fait 3 à 4 pauses pour reprendre du souffle, et contempler le paysage avant d’arriver au sommet du mont Tidghine, un moment de pure joie et de satisfaction d’être là-haut, un véritable soulagement où toute la fatigue s’évapore. C’est l’occasion également d’échanger ces sensations avec les quelques randonneurs qu’on a pu rencontrer là-bas.

Les jeunes du douar d’Azela ont bâti là-haut une petite mosquée et une maisonnette pour ceux qui veulent passer la nuit au sommet ou bien pour S’abriter des intempéries. C’est sur l’une des immenses roches qui entoure la plaque du sommet qu’on a pris notre déjeuner : des sandwichs préparés à l’avance, des fruits secs et quelques bananes.

Une heure de détente, de sérénité et de pur bonheur avant de reprendre le chemin de la descente, le guide nous a suggéré d’emprunter un trajet différent de celui de la montée, facile certes, mais qui regorge de ravissants tableaux : des cèdres de part et d’autre de la route et des ruisseaux qui naissent ici et là.

 On a fait environ 1h30 jusqu’à douar Azela, en chemin, Jamel nous a parler fièrement des tardions de la région, toute un patrimoine culturel, de sa richesse naturelle, une nature vierge et très prometteuse, mais il finit ses propos avec une amertume, une tristesse très profonde à cause de la négligence que connait la région, son manque d’infrastructure urbaine et touristique.

Tlat Ketama :

Pour se reposer et passer la nuit on a choisi de s’héberger dans un hôtel à Tlat Ktama, qui est à environ 10 à 15 min d’Azela. Un grand bâtiment à l’entrée du village, doté d’un parking, des chambres simple ou double avec une salle de bain et une vue magnifique sur une impressionnante forêt de cèdre.

 Vu son prix qui ne dépasse pas les 200 DH/nuit le service était très correcte, le propriétaire, d’une gentillesse et d’une sympathie exceptionnel, père de famille et gérant de cette entreprise familiale, il  nous a raconté les difficultés rencontrées par les habitants de la région surtout en hiver, où le froid est glacial et les précipitations de neige peuvent isoler le village complètement à cause de l’état des routes.

Le matin, l’air très frais, devant une cheminée artificielle du restaurant de l’hôtel on a pris notre petit déjeuner, local et très copieux, un vrai régal. Puis le chemin du retour, avec un sentiment de gratitude très profonde envers cette région du Maroc, où on a pu s’évader et être en parfaite osmose avec la nature.